31.12.2010 Джаркот - Лубра - Джомсом - Марфа

Этой ночью как-то не спалось. Постоянно болела голова, просыпался и ворочался. Еще очень сильно билось сердце - как будто всю ночь куда-то бежал. Мне казалось, что вся наша казарма заполнена светлячками, а может это действительно были высокогорные насекомые ночные. После завтрака выпил аспирин - лекарство от всех болезней - голова прошла и стало очень хорошо.

Обратно решили идти другой дорогой, не через Кагбени, а через деревеньку Лубра (на маленькой карте не видно), что расположена в левом притоке Кали-Гандаки и является вовсе не туристическим местом. Через деревеньку не проходит ни один крупный трек. Для того, чтобы попасть туда, нужно пересечь 2 перевала, причем высота второго - около 4000, как вчера. Хозяин лоджии примерно показал нам, как выйти на нужную тропинку, и мы отправились в путь.

Утром обычно холодно, но это было первым туманным

Пока шагали по окраинам деревни, нас нагнал хозяин, сказал, что мы идем не правильно и провел до начала тропинки на перевал. Дальше нас ждал достаточно длинный и крутой подъем, поднялись наверх и спустились за рюкзаками отставших. Мы оказались на небольшом плато, за которым увидели еще один перевал, еще повыше и заметно круче. Тут уже дует сильный ветер и заметно холоднее, чем внизу. Вершина второго перевала - как раз и есть 4000, там уже идет снег, снежинки жесткие и сильно бьют по лицу. Спускается туман и некоторые члены нашей команды маленько недовольны таким экстримом, на такое, говорят, не подписывались. Ну, что же делать, такие вот они, Гималаи! Спускаемся на другую сторону перевала и оказываемся натурально в зиме. Снег лежит на всех склонах, ветер стихает и с неба падают крупные мягкие снежинки.

За перевалом

Суровый командирский профиль

Кит всем доволен

И я тоже

И Лада!

Тропинка идет вниз и мы в основном бежим, коротко перебирая ногами, чтобы не споткнуться. Стало очень весело и позабылись невзгоды подъема. Девочки тоже приободрились и бежали вниз в первых рядах. Мы спускаемся по местам, где туристов очень мало, как и местных жителей, почти необитаемые места. Через небольшой забор, ограждающий, видимо, что-то типа пастбища, перемахнули 6-7 высокогорных оленей Кабарга и скрылись в ущелье. Когда спустились со снежных высот - оказались в ущелье речки Панда-Кола.

Варя и Даша ждут мам

Догоняют Илюха и Женя, а за ними - Серега и еще Илюха один

Ущелье Панда-Колы

Саша проникается

Варя ведет команду по серпантину

Пещера

На привале мы заметили пещеру, метрах в 50ти выше по склону. Все пошли дальше, а мы с Китом решили забраться и проверить, что там. В итоге не нашли ничего, кроме старого пакета и кроссовок. Позже мы узнали, что в Мустанге очень много такого рода пещер, монахи уходили медитировать на целые месяцы, а то и на годы, еду им носили крестьяне и паломники из деревень.

Пещера, вид сбоку

Когда мы спустились в русло речки - опять начался снегопад, только теперь снежинки липкие, мокрые и сразу таят. Мы бредем по такыру (рассохшийся ил дна, образующий трещины), то и дело пересекая водные потоки. Проходим мимо Лубры, даже не заглянув внутрь деревеньки - сегодня новый год, хорошо бы пораньше добраться в Марфу, а прошли мы пока только половину пути. Очень жалко - LP хвалит деревеньку, в ней очень интересная ступа вроде бы есть. Дети начинают уставать и отставать - хватаем их рюкзаки.

Как в фильмах про новый год!

Лубра под первым снегом

Потрясающие стенки каньона (аргиллиты, пирог?)

Белая лошадь

Мимо Лубры галопом

И такое бывало

Когда добрались до Кали-Гандаки, начался уже сильный ветер, а мы как раз против него движемся. До Джомсома еще часа полтора, а с каждой минутой ветер усиливается. Тут идет уже не снег, а крупный дождь. Штаны промокли насквозь, причем я не надел термобелье и очень замерз. Окоченевшими руками пытаюсь спасать фотоаппарат. Настоящие походные условия, экстаз! Горы, вот они во всей своей красе, хотя за туманом их даже не видно! На подходе к Джомсому ветер настолько усилился, что плюс ко всему добавилась песчаная буря, и тем, кто шел позади, повезло меньше, чем нам с Китом.

Уже ни у кого нет желания продолжать путь пешком до Марфы - ловим автобус, который отвез нас за 1000 рупий. В Марфе большинство лоджий закрыты - не сезон, заваливаемся в первый попавшийся Paradise guesthouse, все мокрые до нитки и без сил. На улице творится ад, ветер все сильнее, в гостиной трясутся фанерные стены и на улицу выходить совсем не хочется, хотя дождь прекратился. Когда все более менее пришли в себя, пришли к горячему столу и стали сушить вещи. Заказали чай и сразу пошли спать до ужина, чтобы как следует встретить новый год. Настроение, однако, вообще не новогоднее ни разу. То есть очень здорово и весело, но нет ощущения, что завтра уже наступит новый год, и что 2010 заканчивается совсем.

К восьми вечера все опять за столом, но праздничный ужин оказался совсем невкусным, кое-как набили животы и попили чай. После тяжелого дня все потихоньку отваливают спать, не дождавшись даже 10 часов. В итоге остались только Илюха с Ладой и я с Китом. Мы тогда отправились к ним в комнату, где уже спал Вареник, совсем не встретить новый год все таки неприлично как-то. Особенно в горах. Новый год по Токийски - УРА! Новый год по Пекински - УРА! Ждем местного. Обсуждаем планы на будущее, я местаю попасть на Пун Хилл (о нем ниже) и изобретаю планы как добраться до него и не опоздать на самолет. Мы сидим в маленькой коморке с 2мя кроватями, освещаем фонариком карту. Снаружи завывает ветер. Думаю, это один из лучших новых годов в моей жизни. Меня окружают мои любимые друзья, а что еще надо? Важно отметить, что в эту ночь я от силы выпил крышечку водки Абсолют. А Илюха, проснувшись в 23-59 и услышав, что пора выпить за новое десятилетие, категорически отказался. Давно я знаю брата своего, но такое слышал впервые! Как встретишь, так и проведешь, братан! В 12-30 я уже видел первый сон. А завтра нас ждал самый красивый день в путешествии и один из красивейших в жизни вообще.

30.12.2010 Кагбени-Джаркот-Муктхинатх-Джаркот

Где-то я читал, что граница между сном и явью в Гималаях очень размыта. В этом я убедился и на собственном опыте, причем в прямом и в переносном смыслах. Спишь тут почти всегда без задних ног, так как днем сильно достаточно устаешь. К тому же мы очень сместили режим - ложились часов в 9 вечера, а некоторые даже в 8. Просыпались в 5 утра, так как после 12ти в Большой Гималайской Щели начинается очень сильные ветер и идти очень тяжело.

Так вот, в эту ночь я опять же спал как убитый и снились мне очень непонятные странные и страшные сны. Будто бы мне непременно надо пересаживать почки и легкие, и никуда от этого не деться, хотя чувствую я себя нормально. Почему-то мама моя считает тоже, что это - пара пустяков, справимся. И почему-то весь разговор этот происходит на заднем сидении какого-то очень крутого джипа, и несется этот джип по Кутузовскому проспекту мимо парка победы.

Проснулись от стука в окно - завтрак готов и мы уже проспали. Я сижу на кровати и прихожу в себя, с трудом вспоминаю где и кто я, после чего вываливаюсь в гостиную и срочно выпиваю много горячего чая. Ребята-немцы смеются над моим помятым заросшим лицом. Может таким образом сказывается недостаток кислорода в мозгах и они начинают придумывать всяческие такого рода штуки, мол, парень, спускайся скорее вниз! не знаю.

Мы договорились на этот раз, что Лада и Ко отправятся пораньше нас, дабы не торопить с завтраком, а мы (Кит, Саша и я) спокойно поедим и догоним. Перед выходом сфотографировались с нашими новыми друзьями, а потом опять вернулись пить чай - очень холодно тут по утрам.

Перед выходом основной группы. Справа от меня и слева от Кита торчит голова Криса, к сожалению, нет других его фотографий. Пятая слева - Уна. Алекс фотографирует.

Доели, очень мило попрощались с друзьями и Сонам. Устроили hugg-session, Сонам очень любит обниматься и с каждым попрощалась по 2 раза. Мы сразу взяли неоправданно большой темп и в головах сильно застучало. От Кагбени до Муктинатха идет автомобильная дорога, по которой горе-трекеры путешествуют на джипах. По ней мы и пошли, через полчаса догнали первую партию и перегнали их. Рюкзаки девочек и Сереги в этот раз поехали наверх на маленьком ослике, так что они шли очень даже бодрячком. Я так проникся всем, что тут меня окружает, что пытался все время бежать впереди и ни с кем не говорить, слушать только Гималаи. Но не тут то было - нас догнал назойливый и очень громкий трактор, который как назло останавливался именно там, где мы, а ехал примерно с той же скоростью. Так продолжалось около часа, пока мы все таки не пропустили его вперед.

Еще 2 дня в этом направлении и достигнешь Ло Мантанга - столицы верхнего Мустанга

Счастливый Ладик! Эх, что бы мы без тебя делали! А внизу виднеется Кагбени

Annoying traktor

Такие пирамидки складывают на перевалах и после долгих подъемов

Рюкзаки и пирамидки

Серпантин на том берегу Кали-Гандаки

Первыми в "пригородах" Джаркота мы встретили парня с девушкой, которые спускались с Torong La. Очень счастливые и красивые. Тут все красивые. Там же с Китом приключилось приключение - он потерял 200$. Огромные деньги для этих мест, он все надеется, что они пошли на развитие Джаркотской школы)

Хотел бы я переночевать тут хотя бы ночку...

Таким хитрым образом тут кипятят чайники, и они действительно кипят!

Чем выше, тем чаще встречается снег и лед

В Джаркоте остановились в маленьком гесте, в котором заняли почти все комнаты. Пол тут глиняный, а душ и туалет - общий для всех. Мы спали в комнате на пятерых, как в детском лагере - 5 коек и дверь. Бросили вещи, перекусили сухофруктами и отправились в Муктинатх, а от него еще выше - в древний буддистско-индуистский храмовый комплекс, в котором бывал даже сам Падмасамбхава (привет, Ладик). Поднимались туда достаточно долго, в самом Муктинатхе все разбрелись покупать высокогорные сувениры и чекиниться. У входа в монастырь - табличка "4000 метров". Отсюда видна вся долина, по которой мы поднимались, безумной совершенно красоты. Погода прекрасная.

Подходим к Джаркоту

Джаркот

Дедушка с внучкой на крыше нашего геста

Дедушка продает сувениры в Муктинатхе

Наташка на 4000

Индуистские паломники называют это место Мукти Кшетра ("место освобождения, спасения, исцеления"), буддисты называют его Чумминг Гьятса ("сто священных вод"), место где обитают богини Дакини, которые приносят исцеление и благополучие. Здесь находится небольшой древний храм Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов. Позади храма находятся 108 священных источников с ледяной водой, которые расположены полукругом. Считается, что паломник, принявший омовение в 108 источниках, очищается от грехов прежней жизни.

Колокол у входа в комплекс

Илюха у молитвенных барабанов

Один из трех храмов комплекса

Все склоны тут увешаны молитвенными флажками

Храм Вишну

108 голов коров - священные источники с ледяной водой

Флажки

Уходя, мы все повернули молитвенные барабаны, только правой рукой

 Спустились вниз, усталые и переполненные эмоциями. По дороге зашли в Bob Marley Hotel  (место, где он сам отдыхал, когда путешествовал здесь!) известный своими пончиками с марихуаной. Кит, совершенно не краснея, подошел к хозяину и так и говорит "I wanna cake with hashish!", на что получил простой ответ - "Sorry, only in high season". Конечно, мы немножко расстроились, но ничего, в другой раз)

За этот день я заметил одну очень грустную тенденцию: местный народ совсем не заботится о сохранении местной природы. Западная цивилизация приближается семимильными шагами - даже в храмовом комплексе, одном из самых священных мест для этих людей я подобрал пластиковую бутылку. Причем я уверен, что бросили ее не трекеры - люди по большей части воспитанные и ответственные. На всех пермитах и указателях, картах и путеводителях большими буквами написано "What you carry in - you carry out". Даже туалетную бумагу. Очень грустно, если эпоха пластика докатится даже до высокогорных частей Непала. Вчера ребята из германии рассказывали о программах, которые защищают деревни от туристов, например как верхний Мустанг. Надо обязательно сохранять такие аутентичные места, не допуская туда толпы туристов, так как неизменно с туристами приходит инфраструктура, их обслуживающая, и она то как раз разрушает изнутри местные традиции, копившиеся веками. С другой стороны, если бы не туристы, то люди тут были бы еще беднее - совсем недавно еще средний доход на человека в год составлял 3$(!!!). Сейчас - 10.

Вечером мы сидели в гостиной с Илюхой-братом, попивали горячий чай из термоса и писали наши дневники. Компанию нам составили Led Zeppelin, Stone Temple Pilots, Nina Simone, The Doors и еще много разного прекрасного, даже Кирпичи! Наверное, это первый и последний раз, когда Кирпичи исполнялись в Джаркоте.

29.12.2010 Кагбени. Самый лучший вечер

В Red Guesthouse работали 3 человека - мама, хозяйка места, и 2 её ребенка, сын и дочь. Дочь зовут Сонам и мы с ней очень подружились. Она постоянно улыбалась и смеялась, очень громко и почти всегда без повода. Например так:
      - Can i have apple pie?
      - Apple pie no possible!!! Ahahahahaha! Ohaaaahahahahahaha! Ahahahaha!!!!!
Тем не менее нам удалось заказать ужин. Принесли чай, это всех окончательно разморило после долгого перехода и мы уселись за теплым столом разговаривая душевные разговоры о горах и о том, что сегодня видели. Чай тут приносят не в чайниках и не в кружках, а в термосах, похожих на старые советские - большие, с красными яркими узорами и толстой пробковой пробкой. Очень удобно, чай все время горячий, как бы долго ты не сидел. Чаи в Непале - это национальная особенность. Есть Tibetian tea - тибетский чай с солью и сливочным маслом яка. Очень необычный, не всем приходится  по вкусу, я вот например не очень в него врубился. Есть Ginger tea - чай с корешками имбиря, я даже привез домой мешочек такого. Masala tea (тут его называют masalatti) - это индийский чай с молоком, специями и сахаром. Обычный европейский черный чай не очень котируется, приносят литровый термос с одним обычным пакетичком. Хорошо, что мы с Илюхой взяли пакетики из Москвы.

Теплый стол - это такое местное ноу-хау. По периметру стола к нему прибиваются старые одеяла, а под стол посередине ставят ведро с тлеющими углями. Получается очень тепло и уютно, иногда даже горячо.

Гостиная в Red Guesthouse

Сонам с маленькой сестрой

 И вот сидим мы, пьем чай, беседуем, и к нам входят три прекрасных странника: 2 девушки и парень. Все улыбаются, здороваются, садятся к нам за стол и завязывается очень интересная, добрая беседа. Уна, Алекс и Крис - ребята из Германии, только закончили колледж и отправились путешествовать по миру. Уна работает в Катманду, Алекс - в южной Индии, а Крис провел 3 месяца в монастыре на юге центральной части Непала, обучая монахов английскому. В замен они учили его делать массаж. Крис - парень выше меня ростом, с волосами до плеч как у типичного гранжера и густой длинной бородой. Когда я узнал, что ему 19 лет, то немножко удивился. На вид ему 30-40.

Мы говорили о наших странах, о Непале и Индии, музыке и искусстве, веселились, шутили. Крис принес маленькие колонки и включил Led Zeppelin - вот это даа, подумал я. Правильный человек. Потом он попросил написать ему какие-нибудь слова русские, из которых ему больше всего понравились 4: mochi! krutoten! mir i lubov! Весь вечер он составлял из них фразы и очень радовался, например mochi mir i lubov! или lubov - krutoten! Мы позвали всех ребят в Россию, обещали показать Москву, на что они охотно согласились.

Потом Крис взял чай, свечку и мы пошли на улицу смотреть на звезды. Небо абсолютно чистое, звезд очень много. Такое небо было, пожалуй, только на Алтае, в Крыму или в Татрах в Словакии. Удивительно, насколько тут большая концентрация близких мне по духу, да и вообще просто очень хороших людей. Крис, оказалось, любит всю ту же музыку, что и я, те же книжки и фильмы. Он рассказал, что собирается вернуться в Германию только в мае, а до этого еще путешествовать по горам и попробовать научиться у монахов медитировать. В Германии он хочет научиться делать "действительно первоклассный хлеб", чтобы потом везде иметь возможность заработать немного.

Потом пришла Алекс и позвала нас на крышу. Там уже сидели Уна, Кит и Саша, еще подтянулся
Серега. Мы еще долго слушали музыку, разговаривали и пили чай. Когда решили расходиться спать, зашли в небольшую молельную комнатку (наш отель - часть бывшего монастыря) в которой сидела бабушка и молилась, а перед ней стоит большая позолоченная статуя Будды. Очень красивое и загадочное зрелище.

Кагбени для меня осталась деревушкой, пропитанной любовью, улыбками и добротой. Действительно, одно из самых прекрасных мест на всем треке.

29.12.2010 Покхара - Джомсом - Кагбени

Немножко матчасти.
Трек, по которому мы ходили называется Джомсом трек - по одноименному названию деревни, в которой есть аэропорт маленький. Джомсом трек является кусочком большого трека вокруг массива Аннапурны - Annapurna Cirquit Trek, включающий в себя один из самых высоких перевалов в мире - Torong La, высотой 5416 метров. Обычно  его проходят в сезон - март-апрель или октябрь-ноябрь, зимой на перевале достаточно холодно, но мы встречали достаточно много групп, идущих по полному кругу. Весь трек проходится примерно за 2 недели и очень популярен среди туристов - в high season, говорят, идешь как будто в толпе, ежегодно трек посещают до 80 тысяч(!) туристов. По сравнению с такими жуткими рассказами, мы шли практически в одиночку. За день встречали 2-3 группы, не больше.

В каждой деревушке на треке есть лоджии или гесхаусы - такие маленькие отельчики, где тебя накормят, напоят, согреют и спать уложат. Не везде, конечно, трехзвездочное обслуживание, но меня это не напрягало ни на йоту, по мне, так даже слишком много удобств. Душ в номере есть не всегда, но в таком случае есть общий. С горячей водой тут как в детских лагерях - черный бак на крыше: если солнце днем - помоешься, если пасмурно - грязный день. Однако чем ниже, тем чаще можно найти место с газовым нагревателем. Также с высотой увеличивается стоимость еды. Основной параметр - стоимость дал-бата (рис с бобовой похлебкой, местное традиционное блюдо, которое добавляют пока не наешься). Если внизу можно поесть рупий за 50, то в Jarkote (на карте не видно, это чуть ниже Muktinatha) уже 100 Rs. Также в связи с несезоном не все лоджии и гестхаусы работали, но это совсем не помешало нашему путешествию, места были всегда иногда даже выбирали между гестами.

Карта, не совсем наша - от Jomsoma мы поднялись вверх до Muktinatha, а потом спустились вниз и от Tatopani пошли западнее, закончили маршрут в Beni

Итак, утором 29го числа мы отправились в аэропорт (кокой уже по счету?) Покхары. Приехали, выяснилось что Женя забыл билеты в отеле. Сгонял туда-обратно очень быстро - так ничего и не нашел, но на борт пропустили.На взлетной полосе опять туман - ждем около часу. Самолеты тут летают без навигации, все вручную, и в туман нельзя никак - за каждой тучей может оказаться гора. В конце концов нас позвали на посадку - малюсенький самолетик на 10-12 мест, в кабине 2 пилота и дверь к ним не закрывается. Говорят, что в Непале на внутренних рейсах работает много русских пилотов, но я не проверял.

Перед взлетом Варя с Ладой взялись за руки. Я тоже на таком малюсеньком самолетеке еще ни разу не летал, острые ощущения, признаться. И вот мы летим между вершин Гималаев, на востоке - массив Дхаулагири и Мачапучаре, на западе - отроги Гималаев, на которых видны маленькие деревушки с террасками для выращивания риса. Туман почти исчез, перед нами открываются виды, которые ну просто невозможно описать словами, да и на фотографии не увидишь. Чувствуешь себя каким-то ничтожным и преходящим по сравнению с могуществом природы и ее вечностью. Это какая-то другая планета, тут все московские переживания совершенно теряют смысл, да и вообще любые мелочные мысли стираются из головы, они кажутся глупыми и неуместными, да о них вообще забываешь, остаются только самые главные и важные. В голове пульсирует - зачем я, для чего? Это место проникает в тебя как-то изнутри, а ты в него.

Наш самолетик

Добро пожаловать в Гималаи. Пик Мачапучаре

!!!

В воздухе немного трясет, чувствуешь себя малюсеньким и беспомощным, как грудной ребенок.

Как только приземлились в Джомсоме и выгрузили багаж, самолетик сразу посадил порцию возвращающихся туристов и улетел в Катманду. А мы, ошеломленные, с открытыми ртами и слезами на глазах стоим на взлетной полосе, крутимся в разные стороны и.. эмоции как-то не выражаются, я не находил слов чтобы сказать, что чувствую и что вижу..

Джомсом, вид с посадочной полосы

Привет, Горы!

Сразу отметили свои пермиты и пошли пить чай в маленький гест. Мы за полчаса на самолете набрали 2500 метров, нужно посидеть и подождать, не проявятся ли у кого признаки горняшки. Пока готовился наш завтрак, я прогулялся по улице (главной и единственной) - каждый улыбается тебе,здоровается и от всех тут исходит какое-то доброе простое человеческое тепло. Мы заказали все разное, что оказалось ошибкой - ждали достаточно долго, зато продиагностировали самочувствие и выяснили, что все более-менее в порядке. Голова, у кого болела - прошла, все готовы идти в Кагбени.

Дорога идет по ущелью реки Кали-Гандаки, которая образует Большую Гималайскую Брешь. Река сейчес пересохшая, но в половодье это очень бурный поток, который несет воду таящих ледников с самых вершин. По дороге встречаем много чортенов. Традиционно чортены символизируют буддийское учение и просветление и представляют из себя невысокие сооружения, белого, черного или красного цветов.

Я в таком приподнятом настроении, что бегу впереди всех, поедаю все вокруг глазами и постоянно улыбаюсь. Местные очень смеются и машут руками, глядя на мои поларовые алладиновские штаны, купленные в Покхаре!

Первый подвесной мост

Часам к 12 стало уже очень жарко

Тут жил Джими Хендрикс!

Вид на Джомсом

Чортены и молитвенные флажки

Сегодня мы идем до городка Кагбени - самой северной точки нижнего Мустанга. За ним начинается запретное королевство Ло со своей столицей Ло Мантанг, королем и древними традициями, пока еще не тронутыми западной цивилизацией. Как нибудь обязательно окажусь в этих местах, про которые так прекрасно написал Мишель Пессель - первый европеец, которому было разрешено посетить королевство. До него тут бывали только английские исследователи, проводившие в этих местах целые десятилетия, изучавшие климат и обычаи местных жителей "под прикрытием". В специальных раскручивающихся посохах у них были спрятаны термометры и бумага, чтобы записывать свои наблюдения. Мы договорились, что с Китом пойдем вперед занимать место в хорошем Red guesthouse и убежали вперед. По пути встретили группу ребят из Голландии, Норвегии и Литвы, которые шли полный трек и очень расхваливали Кагбени - говорят, очень красивое место и отличный гест.

Caution! For your good time in Kagbeni find yourself

Долина Кали-Гандаки, вдалеке виднеется Кагбени

Ступа в Кагбени

 Мы пришли в Кагбени примерно на полчаса раньше остальных, заняли комнаты. Нас ожидал самый лучший вечер за все путешествие, так что о нем дальше.